Данная статья будет интересна прежде всего тем, кто приобрел себе зеркальную камеру, снимает в автоматическом режиме, но хочет двигаться далье. А так же всем тем, кого заинтересовала предыдущая статья про основы фотографии и кто хочет разобраться в проблеме лучше

В этот раз я расскажу про режим экспокорректора и постаряюсь ответить на все те вопросы, которые возникли после вводной статьи в основы фотографии. Очень много просьб было поподробнее рассказать глубине резкости и, что на нее влияет. Как я уже говорил, когда вы наодитесь на резкость, на определенном расстоянии от фотоаппарата обьекты становяться резкими. Тоесть существует некоторя плоскость, в которой все обьекты видны резко. Но это в идеальном случае, на самом деле у этой плоскости есть некоторые допущения, которые зависят от диафрагмы. Чем меньше отверстие диафрагмы тем больше эти допущения(шире зона, где обьекты резкие) и наоборот, чем больше отверстие, тем меньше эти допущения

Для большей наглядности приведу примеры фотографий с разнымзначением диафргамы и на которых наглядно видно, как меняется глубина резкости от ее значения.


Обратите внимание как сильно зависит глубина резкости от числа f, обозначающему насколько открыто отверстие диафрагмы. Сразу хочу оговорить две вещи: первая картинка не фотошоп. Так действительно получается при полностью открытой диафрагме. И то, что вторая фотография сильно «вытянута» в фотошопе. Пусть вас не смущает, то что при одних и тех же параметрах ISO и выдержки меняется диафрагма, а фотография не намного темнее. Многие просили привести примеры конкретных значений параметорв съемки, я это сделаю чуть позже с приложенными фотографиями. Следующее, что спрашивали было то, как выбрать параметры съемки. Для начала, вы должны решить для себя что вам важнее «заморозить/размазать» движение или глубина резкости. В первом случае для вас приоритетом является выдержка, во втором диафрагма. Например из личного опыта могу сказать, что выдержки в 1/60 секунды при съемке медленно движущихся или неподвижных обьектов (портрет, пейзаж, идущий человек, натюрморт итп) достаточно для того, что бы избавиться от шевелеки и смазанности движений. Если вы снимаете, что то более быстрое, например, машины, забег спортсменов или летящую птицу, то выдержку надо уменьшать до 1/100 секунды, а если у вас стоит цель свотографировать каплю в полете или падающий предмет, то время экспозиции надо выставить меньше 1/500 секунды, что бы заморозить движение. Так же, исходя из собственного опыта, могу сказать, что диафрагма меньше чем f5.6 зачастую приводит к тому, что резким получается только тот предмет на который наводиться резкость, а все остальное размывается, а такой эффект нужен далеко не во всех случаях. Приведу несколько примеров для каких кадров, что приоритетнее.

Приоритет выдержки


Та же история f 11.0 ISO 100 Exp 1/250

Приоритет диафрагмы.

Требовалось как можно сузить глубину резкости, тоесть какможно больше открыть диафрагму. f 1.8 ISO 100 Exp 1/80

Те же самые требования, что и для предыдущей фотографии. f 1.8 ISO 400 Exp 1/80

Обратите внимание на параметр ISO у последних двух фотографий. Он сильно различается, а все остальное полностью совпадает, тем не менее, обе фотографии получились «нормально» это обьясняется тем, что на первом снимке было гораздо больше света освещающего бумагу, чем на втором.